I vigneti di Atacama, il gusto del deserto in un bicchiere di vino

Nel mezzo del deserto di Atacama, nell’estremo nord del Cile, Hector Espindola, 71 anni, cura il suo vigneto, che sopravvive a quasi 3.000 metri di altitudine in un’oasi verde a Toconao, vicino a un torrente nato dallo scioglimento delle nevi andine. In questo paesaggio, uno dei maggiormente aridi del mondo, si trovano i vigneti più alti del Cile, lontani dalla grande area vinicola del centro, 1.500 km a sud, che fa di questo Paese uno dei primi 10 esportatori di vino mondiali. Oltre all’altitudine, quest’area deve fare i conti con temperature sotto lo zero di notte e con un’estrema radiazione solare di giorno.

Nella sua piccola tenuta di Toconao, a circa 40 chilometri da San Pedro de Atacama, Espindola coltiva moscato e un “vitigno di campagna” (criollo) a 2.475 metri di altitudine, all’ombra di alberi di mele cotogne, pere e fichi, che irriga con l’acqua di un vicino torrente. Il flusso gli permette di irrigare “ogni tre o quattro giorni per inondazione” durante la notte, spiega ad Afp. “Vedo che, irrigando in questo modo, produco un po’ di più ogni anno. Ma bisogna stare attenti perché qui il caldo e il clima sono questioni serie“, insiste.

Il viticoltore porta il suo raccolto alla cooperativa Ayllu, che dal 2017 riunisce 18 piccoli viticoltori della zona, la maggior parte dei quali sono membri del popolo indigeno di Atacama e che fino ad allora lavoravano individualmente nelle loro tenute di poche centinaia di metri quadrati. Tra questi c’è Cecilia Cruz, 67 anni, che vanta il vigneto più alto del Paese, a 3.600 metri di altitudine, a Socaire. Produce syrah e pinot nero all’ombra dei filari. “Mi sento molto speciale ad avere questo vigneto qui e a produrre vino a questa altitudine“, dice, in piedi in mezzo alle piantagioni, dove alcuni grappoli d’uva sono ancora appesi ad asciugare dopo la vendemmia. Spera di sviluppare ulteriormente la sua produzione in modo che i suoi tre figli abbiano “un futuro“.

IL GUSTO DEL DESERTO

Nel 2021, la cooperativa ha ricevuto 16 tonnellate di uva che hanno permesso la produzione di 12.000 bottiglie. La vendemmia è stata migliore nel 2022 con oltre 20 tonnellate che dovrebbero dare 15.000 bottiglie. Una goccia nel mare (circa l’1%) della produzione nazionale cilena, ma un territorio unico che l’enologo Fabian Muñoz, 24 anni, sta cercando di valorizzare creando blend specifici. “Non vogliamo perdere questo know-how, questo sapore di deserto, di roccia vulcanica e, naturalmente, il sapore dell’uva, che è diverso. Vogliamo che il consumatore dica a se stesso quando assaggia un vino Ayllu: ‘Wow! Assaggio il deserto di Atacama’“. La chimica Carolina Vicencio, 32 anni, che lavora presso la cooperativa, spiega che l’altitudine e la minore pressione atmosferica, così come l’escursione termica molto ampia tra il giorno e la notte, rendono la buccia dell’uva più spessa. “Questo genera più molecole di tannino nella buccia dell’uva, che danno una certa amarezza al vino (…) C’è anche la maggiore salinità della terra (…) che porta un tocco di mineralità in bocca“, spiega.

Nel suo vigneto ai piedi delle Ande, Samuel Varas, 43 anni, ha finalmente piantato il malbec dopo aver testato diversi vitigni. Con il suo partner agronomo, si è reso conto che l’elevata quantità di boro nel terreno stava uccidendo le sue colture. “Ci siamo resi conto di due cose: che c’era un vitigno, il malbec, che si adattava e che quelli che crescevano meglio erano quelli sotto i carrubi“, spiega. Così hanno sostituito tutto con il malbec, hanno ombreggiato l’intero vigneto e lo hanno dotato di un sistema di irrigazione a goccia per sfruttare al massimo i miseri 20 litri d’acqua al secondo che ricevono dallo scioglimento della neve sulle Ande. Grazie a questi cambiamenti, negli ultimi tre anni hanno raddoppiato la produzione annuale, consegnando alla cooperativa 500 kg di uva nell’ultima vendemmia.

(Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)