Moda, nuovo sostegno da 15 mln per transizione green

Dopo il pacchetto di aiuti presentato ad agosto, va dalla moratoria sui debiti, alla cassa integrazione, passando per una sanatoria sui crediti R&S e la promozione all’estero, con il sostegno all’economia circolare, Adolfo Urso cala un’altra carta buona per il comparto moda.
In un decreto interministeriale a doppia firma con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il ministro delle Imprese e del Made in Italy dispone le modalità di attuazione per sostenere la transizione ecologica e digitale delle imprese del settore tessile, della moda e degli accessori nel Paese. Alla misura sono destinati 15 milioni di euro.

Le agevolazioni alle imprese beneficiarie – identificate con i codici Ateco – saranno concesse sotto forma di contributo a fondo perduto, per (al massimo) il 50% delle spese ammissibili e nel limite di 60mila euro, per l’acquisizione di prestazioni specialistiche. Potranno cioè essere finanziate con questi fondi le attività di formazione del personale dipendente dell’impresa; l’ implementazione di una o più tecnologie abilitanti finalizzate a favorire lo sviluppo dei processi aziendali o i prodotti innovativi (come cloud computing, big data e analytics, intelligenza artificiale, blockchain, robotica avanzata e collaborativa, manifattura additiva e stampa 3D, Internet of Things, realtà aumentata, soluzioni di manifattura avanzata, piattaforme digitali per condivisione di competenze, sistemi di tracciabilità digitale della filiera produttiva), l’ottenimento di certificazioni di sostenibilità ambientale e i servizi di analisi di Life Cycle Assessment (LCA).

L’industria italiana della moda, “ha bisogno di particolare attenzione“, spiega Urso, descrivendo il provvedimento come un “tassello importante” di un più ampio piano di sostegno al settore, ma anche per accelerare gli investimenti nella transizione e sviluppare le competenze richieste per affrontare queste sfide.

La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con successivo provvedimento del Mimit saranno fissati i termini per la presentazione delle domande di agevolazione e fornite eventuali ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell’intervento.

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Storie green nei settori hard to abate: nasce il portale interattivo Symbola-GEA

Nei settori industriali Hard to Abate, spesso la transizione verde delle imprese italiane è rallentata da costi operativi e di investimento elevati. Un nuovo portale interattivo sviluppato dalla Fondazione Symbola insieme a GEA – Green Economy Agency raccoglie le storie delle aziende che, nei diversi comparti e su tutta la penisola, hanno investito in progetti di decarbonizzazione e risparmio energetico.

Mobilità, food, ceramica, cosmetica, carta, energia, vino, refrigerazione, logistica: per ogni settore una storia di successo fra innovazioni di prodotto e di processo. Come nel caso di Melinda, che ha applicato soluzioni originali come la conservazione delle mele nelle celle ipogee sotto le Dolomiti. O Florim, nel distretto industriale di Sassuolo, la prima industria ceramica al mondo a certificarsi B Corp. O ancora l’azienda logistica Magaldi, nella provincia di Salerno, che ha realizzato un sistema di accumulo che sfrutta la sabbia per immagazzinare calore e apre una nuova strada per l’utilizzo di energia green nei processi industriali.

Il portale nasce dalla collaborazione tra Symbola, la Fondazione che promuove e aggrega le Qualità Italiane, e GEA – Green Economy Agency, la prima agenzia di stampa italiana verticale sui temi della transizione ecologica edita dal gruppo editoriale Withub. Il portale è inteso come un progetto ‘aperto’, che potrà aggiornarsi nel tempo con nuove storie.

“Il portale che nasce dalla collaborazione tra Fondazione Symbola e GEA – Green Economy Agency è un progetto importante – dichiara Ermete Realacci, presidente Fondazione Symbola – che raccoglie le storie delle aziende italiane che hanno investito in progetti di decarbonizzazione e risparmio energetico. Accelerare la transizione verde e sostituire i combustibili fossili oltre a contrastare la crisi climatica ci rende più liberi dalla dipendenza dal gas e petrolio di importazione. Dipendenza che abbiamo pagato pesantemente a seguito della guerra scatenata dall’invasione dell’Ucraina. Esiste già oggi un’Italia che affronta la sfida alla crisi climatica. Secondo il rapporto GreenItaly di Fondazione Symbola e Unioncamere oltre un terzo delle imprese (510 mila) negli ultimi cinque anni hanno investito sull’ambiente e sono quelle che innovano di più, esportano di più, producono più posti di lavoro: 3,2 milioni di greenjobs. Difendere l’ambiente e affrontare con coraggio le crisi climatica non è solo necessario ma rappresenta una grande occasione per rendere la nostra economia e la nostra società più a misura d’uomo e per questo più capaci di futuro come affermiamo nel Manifesto di Assisi”.

“Quando poco più di due anni fa abbiamo dato vita a GEA – Green Economy Agency – racconta Vittorio Oreggia, direttore dell’agenzia di stampa – tra gli obiettivi che ci siamo dati c’era quello di raccontare le storie di imprese che lavorano ogni giorno da un lato per fare la propria parte in materia ambientale, dall’altro per salvaguardare posti di lavoro. In altre parole, una transizione green e non una rivoluzione. Il portale che abbiamo realizzato con Symbola (consultabile qui) racconta in maniera innovativa e interattiva le storie di transizione verde nei settori hard to abate: una sfida non semplice ma che alcune aziende hanno deciso di intraprendere. Siamo sicuri che oltre alle prime aziende che abbiamo mappato molte altre virtuose potranno presto aggiungersi alla lista”.

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L’edilizia verde apre a opportunità da 1,8 trilioni di dollari al 2030

Un nuovo rapporto del World Economic Forum delinea una roadmap per la trasformazione del settore edilizio globale per combattere il cambiamento climatico e proteggere la biodiversità. In un contesto di rapida urbanizzazione a livello mondiale, guidata principalmente dalle economie emergenti, il rapporto presenta un’argomentazione tempestiva per la decarbonizzazione del settore, mostrando come questa possa generare significativi guadagni economici per chi la adotta per tempo e un impatto ambientale positivo per tutti.
‘Verso le catene di valore dell’edilizia verde‘, pubblicato in collaborazione con il Boston Consulting Group (BCG), identifica 11 leve strategiche di transizione lungo l’intera catena del valore degli edifici. Queste leve, se combinate, potrebbero sbloccare oltre l’80% del potenziale di abbattimento del settore e aprire un’opportunità di mercato da 1.800 miliardi di dollari, secondo la nuova ricerca.

“La nuova frontiera della crescita e della competitività per gli operatori del settore edilizio consisterà nello sviluppo di materiali, nella progettazione di metodi di costruzione e nel raggiungimento di risultati operativi a zero emissioni di carbonio, positivi per la natura e resistenti agli shock climatici estremi, promuovendo al contempo il benessere della comunità e le connessioni tra le persone“, spiega Gim Huay Neo, direttore generale del World Economic Forum.

Gli edifici sono responsabili del 37% delle emissioni globali di anidride carbonica (CO2) e il 34% delle specie terrestri sta subendo una perdita di habitat a causa dello sviluppo urbano. Con la rapida urbanizzazione, soprattutto nelle economie emergenti, che si prevede continuerà nei prossimi decenni, il rapporto richiede un approccio globale e olistico alla transizione verde lungo tutta la catena del valore globale del settore edilizio e l’intero ciclo di vita degli edifici, compresa la costruzione, l’uso e la fine del ciclo di vita.

Il rapporto individua quattro caratteristiche di una visione olistica per gli edifici verdi: Net zero, ridurre al minimo le emissioni nell’intero ciclo di vita attraverso materiali e tecnologie innovative; Nature positive, migliorare le prestazioni ambientali degli edifici integrando gli elementi naturali; Resilienza, massimizzare la capacità degli edifici di resistere a condizioni meteorologiche estreme e alla volatilità del clima; Orientamento al benessere: aumentare il benessere fisico e mentale degli occupanti, migliorano lo sviluppo della comunità e garantiscono l’accesso a tutti.

“La complessità della catena del valore dell’edilizia richiede che gli attori a monte e a valle lavorino insieme su azioni abilitanti come l’allineamento degli standard e l’innovazione tecnologica“, commenta Yvonne Zhou, Managing Director e Senior Partner del BCG. “Solo attraverso questa collaborazione le 11 leve potranno essere pienamente sbloccate“.

Per realizzare questa visione, è necessario affrontare diversi fattori abilitanti critici. Tra questi, le politiche di regolamentazione e gli standard industriali, i dati e le tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale, i biomateriali, i finanziamenti e il sostegno all’aggiornamento professionale.

Come mercato edilizio più grande del mondo e con più della metà della capacità produttiva globale di molti materiali da costruzione, la Cina ha un ruolo importante nella decarbonizzazione dell’industria edilizia, secondo il rapporto. La transizione verde della catena del valore dell’edilizia cinese non solo creerà valore e nuove opportunità di business per gli operatori del settore in Cina, ma potrebbe anche contribuire a catalizzare lo sviluppo e l’adozione di prodotti e servizi per l’edilizia verde a livello globale.
“La Cina è il più grande mercato al mondo per la produzione e il consumo di materiali da costruzione“, scandisce Wu Yong, presidente dell’Associazione cinese per l’efficienza energetica degli edifici. “Dobbiamo agire rapidamente per poter sfruttare il notevole contributo della Cina all’ecologizzazione della catena del valore dell’edilizia globale“.

Il rapporto mette in evidenza casi di studio di aziende in diverse fasi della catena del valore, come sviluppatori immobiliari, studi di progettazione, fornitori di sistemi di gestione dell’energia e produttori di cemento. Presenta inoltre le migliori pratiche della Cina e di altre economie emergenti, come gli Emirati Arabi Uniti e il Brasile, nelle aree della produzione di materiali, della costruzione e delle operazioni, nonché gli strumenti politici che possono essere adottati o adattati da altri.

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Le spugne ‘magiche’ cancella-tutto rilasciano microplastiche

Se possedete un paio di scarpe bianche o avete mai provato a rimuovere una macchia di pastello da un muro, probabilmente siete grati alle spugne di melamina. La buona notizia è che questi prodotti cancellano praticamente le macchie e i graffi più difficili grazie alla loro particolare abrasività e senza l’uso di altri prodotti per la pulizia. La cattiva è che pur essendo “magiche” rilasciano fibre di microplastica quando si consumano. Lo rivela una ricerca pubblicata su ACS’ Environmental Science & Technology, secondo la quale a livello mondiale, le spugne di melamina potrebbero rilasciare oltre mille miliardi di fibre microplastiche ogni mese.

La schiuma di melamina è fatta di polimero di poli(melamina-formaldeide), una rete di fili di plastica dura assemblati in una schiuma morbida e leggera, sorprendentemente abrasiva, che la rende il materiale perfetto per ‘cancellare’ (quasi) tutto. Tuttavia, quando le spugne si consumano con l’uso, la schiuma si rompe in pezzi più piccoli che possono rilasciare fibre di microplastica che si riversano nei sistemi fognari. Una volta rilasciate nell’ambiente, le fibre possono essere consumate dalla fauna selvatica ed entrare nella catena alimentare.

Il team di ricerca ha acquistato diverse spugne di tre marche popolari, poi le ha strofinate ripetutamente contro superfici metalliche strutturate, provocando l’usura della schiuma. Hanno scoperto che le spugne fatte di schiuma più densa si consumavano più lentamente e producevano meno fibre di microplastica rispetto a quelle meno dense. Il team ha poi determinato che una singola spugna rilascia circa 6,5 milioni di fibre per grammo usurato e ha ipotizzato che tutte le spugne vendute, in media, siano usurate del 10%. Per avere un’idea approssimativa di quante fibre potrebbero essere rilasciate al mese, hanno esaminato le vendite mensili di Amazon per l’agosto 2023. Supponendo che questi numeri rimangano costanti, il team ha calcolato che ogni mese potrebbero essere rilasciati 1,55 trilioni di fibre dalle spugne di melamina. Tuttavia, questo numero tiene conto di un solo rivenditore online, quindi la quantità reale potrebbe essere ancora più alta.

Per ridurre al minimo l’emissione di fibre di microplastica, i ricercatori raccomandano ai produttori di creare spugne più dense e resistenti all’usura. Inoltre, suggeriscono ai consumatori di optare per prodotti per la pulizia naturali che non utilizzano plastica e raccomandano l’installazione di sistemi di filtraggio per catturare le fibre di microplastica rimosse in casa o negli impianti di trattamento delle acque reflue.

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25 Giu Energia, al Faraj (Q8): “Con decarbonizzazione gestire nodi sicurezza e accessibilità”

“Siamo interconnessi, è come se il mondo fosse un villaggio, fondamentalmente. Quindi, se si guarda all’attualità internazionale, oggi abbiamo purtroppo il protrarsi della guerra tra Ucraina e Russia. A ciò si aggiungono i nuovi problemi del conflitto in Palestina, a causa del quale, da gennaio 2024, la principale via di comunicazione tra Asia ed Europa è soggetta a molti problemi sul Mar Rosso”. Lo dice a Gea Fadel al Faraj, executive vice president marketing di Q8 Petroleum International, a margine di un evento organizzato dal gruppo a Roma sulle Smart City.
“E questo ha di fatto inasprito l’intera situazione energetica – spiega -, creando molte crisi economiche ed estrema volatilità. Ciò ha messo in evidenza due fattori cruciali: la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e l’accessibilità economica dell’energia. Sono i due nodi che dobbiamo affrontare insieme alla spinta principale dell’Unione Europea: la decarbonizzazione”.

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25 Giu Energia, al Faraj (Q8): “Noi fornitori multi-hub di prodotti sostenibili”

“Bisogna assicurarsi di fornire prodotti sostenibili ai consumatori, perché noi dobbiamo essere sostenibili e dobbiamo avere una gamma di prodotti che possiamo fornire loro, e dal canto nostro dobbiamo decarbonizzare le nostre operazioni, quindi quando si sommano i due aspetti, quello che dobbiamo fornire sono prodotti sostenibili, per cui diventiamo un fornitore di servizi multi-hub”. Lo dice a Gea Fadel al Faraj, executive vice president marketing di Q8 Petroleum International, a margine di un evento organizzato dal gruppo a Roma sulle Smart City.
“Viene naturale usare la mobilità come servizio. È questo che stiamo cercando. Ma l’aspetto cruciale da parte nostra è che abbiamo una grande società madre in Kuwait, con la nostra compagnia petrolifera nazionale, che può virtualmente garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nel bacino del Mediterraneo”, precisa.

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Confindustria: “Premi sostenibili per polizza anti-calamità”. Ania: “Diversificare rischi”

Entro fine anno entrerà in vigore per le imprese la polizza obbligatoria contro gli eventi catastrofali. Il nuovo adempimento è stato introdotto nell’ultima legge di Bilancio e sarà applicato sui danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali. Ora si attendono i decreti attuativi, che dovranno avviare l’operatività del provvedimento e soprattutto si dovrà capire il prezzo del premio che dovranno pagare le società. Le aziende, specie le pmi, e le assicurazioni sono pronte? E’ stato questo il tema al centro di un dibattito all’interno dell’evento ‘#GEF24-Green Economy Finance’, organizzato da Withub, insieme a Eunews, GEA-Green Economy Agency e Fondazione Art.49 a Roma, nella sede di Europa Experience intitolata a David Sassoli.

Attualmente l’Italia sconta fra i più alti divari di protezione e la più alta esposizione ai rischi, rispetto alla scarsa propensione assicurativa: il nostro Paese è 25esimo nell’area Ocse nel ramo danni con l’1,9% del Pil assicurato, contro una media Ocse che è oltre due volte tanto. Eppure nel nostro Paese, facendo il conto degli ultimi dieci anni, il valore delle perdite causate dai disastri naturali è pari a 35 miliardi di dollari. Come mai questo gap? “C’è un problema di analfabetismo assicurativo. Le carenze sono pronunciate. Questo elemento fa sì che non si sappia valutare il rischio che si sta affrontando”, ha sottolineato Riccardo Cesari, componente del Consiglio Ivass. “Si pensa che gli eventi catastrofici ci siano ma non ci riguardino”, ha rimarcato. In effetti “c’è un grande lavoro di educazione da fare, perché assicurarsi è un tema di buona gestione, essere assicurati significa evitare il rischio che in caso di evento avverso ci sia un problema di solvibilità”, ha aggiunto Francesca Brunori, direttrice Credito e Finanza di Confindustria, spiegando come la decisione delle imprese di non assicurarsi contro gli eventi climatici nel 60% dei casi è dovuta alla percezione di “un costo eccessivo”, nel 40% per la “mancanza di informazioni adeguate”. Detto ciò “l’approccio della nuova polizza è stato affrettato”. Dunque “è molto importante che si arrivi a una definizione di uno schema di assicurazione obbligatoria – al quale si sta lavorando in queste settimane, lo stanno facendo le istituzioni, il Mef, il Mimit, l’Ivass, Ania e Sace – che consenta di far funzionare un vero effetto di mutualità tale da permettere di contenere i premi su questa assicurazione obbligatoria. Solo con premi sostenibili – ha rimarcato Brunori – il sistema potrà facilmente avvicinarsi all’assicurazione obbligatoria e comprendere che si tratta anche un tema di convenienze economica per loro: sei protetto dal rischio e eviti di dover sostenere un esborso importante in caso di evento avverso che non hai preventivato“.

Maria Siclari, direttrice generale di Ispra, ha sciorinato tutti i numeri del dissesto idrogeologico. Ad esempio, ci sono 225.874 unità locali di impresa in aree a rischio elevato di alluvione.

La polizza obbligatoria che scatterà entro fine anno, ha spiegato Dario Focarelli, direttore generale di Ania, riguarderà solo “terremoti, alluvioni o esondazioni, e frane”. Tuttavia “ci sono alcune zone tecnicamente inassicurabili, come i Campi Flegrei. Nessun assicuratore al mondo assicura il bradisismo. Ci sono rischi che gli assicuratori già valutano come non assicurabili. Questo socialmente è un punto rilevante“, ha specificato. Tutte le altre aziende invece dovranno pagare un premio assicurativo. A quanto ammonterà? “Stiamo facendo una marea di calcoli. Dipenderà da chi si assicurerà sia l’esposizione al rischio delle compagnie sia il prezzo della copertura assicurativa. Sono solo ipotesi, finché non vedremo chi sono gli assicurati”, ha evidenziato ancora Focarelli. “Avremo un prezzo differente a seconda se il rischio sarà diversificato o se ogni compagnia terrà il rischio in capo a se stessa. Il nostro obiettivo è avere il rischio più diversificato possibile, il prezzo più basso possibile, dare la maggior protezione alle imprese italiane”. Quando ci saranno novità? “A settembre-ottobre le compagnie stabiliranno con i riassicuratori” i costi che potranno essere coperti. Solo allora si avrà un range di prezzo della nuova polizza contro i danni catastrofali.

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Radici, ‘Chill-fit’ primo nylon tracciabile e con ‘poteri magici’

Il futuro della moda passa anche dal nylon sostenibile. Sembra incredibile, invece è la scommessa di Radici Group, che ogni anno regala al mondo novità avveniristiche. Quella di quest’anno si chiama Radilon Chill-fit: è un filato dalle caratteristiche “magiche”, giura Chiara Ferraris, chief communication officer del gruppo.

“E’ un filato molto particolare, che punta l’occhio a una donna che vuole avere pochi capi nell’armadio, che possono essere utilizzati per molteplici occasioni e che quando li indossa devono farla stare bene tutto il giorno, garantirle un comfort e un benessere per molte ore“, spiega. La incontriamo tra i Fori dei mercati di Traiano a Roma, dove ogni anno si tengono gli stati generali della sostenibilità nella moda, il Phygital Sustainability Expo.

 

Perché parla di ‘poteri magici’?
Questo filato consente di avere una massima traspirabilità a contatto con la pelle, garantisce un estremo comfort perché facilita la traspirazione e assorbe, ha tutte le caratteristiche per dare benessere. E ha una funzione termoregolatrice, indossato, si ha immediatamente una sensazione di freschezza. Con il passare delle ore, continua ad abbassare un pochino la temperatura corporea. In una giornata può abbassarla anche di un grado.

Questo dà la possibilità di creare capi modulabili e componibili…
Esattamente. Ad esempio, una tutina da giorno può trasformarsi in un outfit completamente diverso per un cocktail o una serata particolare, estremamente versatile. Consigliamo ai nostri partner di utilizzarli per creare tessuti anche con caratteristiche diverse. Tra l’altro è anche leggermente più coprente, per cui può essere utilizzato anche con filature leggerissime per avere comunque però una buon consistenza e quindi, ancora una volta, migliorare il benessere. Ho, in pratica, un capo che è tecnico e quindi non si disfa, ma anche con un tessuto veramente leggero.

Come può un filato di nylon essere sostenibile, se è polimerico?
Qui stiamo parlando di polimeri ad altissime performance, sono fibre di valore, riciclabili e che possono provenire da riciclo. Noi in azienda facciamo entrambe le cose, produciamo la fibra vergine, se così possiamo chiamarla, da fonte fossile, dopodiché questa fibra la possiamo utilizzare durante tutta la sua vita come prodotto, come capo, e può essere riciclata a fine vita. Non ha neanche bisogno di un riciclo complicato, in azienda abbiamo i processi anche all’interno per poterla trasformare velocemente, è un riciclo termomeccanico, si alza leggermente la temperatura ma non ad alti gradi, e poi si estrude il prodotto. Con un bassissimo impatto ambientale si ricicla e da quel riciclo riusciamo a rigenerare un nuovo filo.

Altra caratteristica notevole è la tracciabilità. Come fate?
Presentiamo il primo caso di tracciabilità nel nylon, fisica e digitale insieme. Prendiamo un tracciante che inseriamo all’interno del nylon, come se fosse un ingrediente, per sempre connesso alla matrice polimerica, intrinsecamente è come se fosse un’anima che il filo si porta dietro. In questo modo, sappiamo che è stato prodotto in quello specifico stabilimento di Radici in Italia e questa informazione, man mano, potrà essere arricchita con le informazioni di tutti quelli che che lavoreranno il filo, del tessitore, del confezionista, del capo e il consumatore finale potrà sapere, in modo semplice e inquadrato in un QR code, qual è la tracciabilità di questo capo, quale percorso ha fatto. Ma in più, oltre a questa che potrebbe essere una tracciabilità digitale, in qualunque momento, anche dopo anni, noi dovessimo avere voglia di capire se un capo che non ha più l’etichetta, non ha più il QR code è arrivato davvero da Radici, con un semplicissimo scanner, appoggiandolo semplicemente sul capo, noi avremo l’informazione che è davvero dentro il nostro tracciante, proveniente da noi.

In questa direzione va la moda?
Questa è proprio la moda del futuro, sembra di stare nel futuro, ma oggi è attuale, questo oggi si può già iniziare a fare. Con la tracciabilità noi possiamo essere certi di dove un capo viene prodotto, per quello diventa una scelta super responsabile e consapevole. Noi a Radici Group, quest’anno, pubblichiamo il nostro ventesimo bilancio di sostenibilità, sono venti anni che dichiariamo tutti i nostri numeri, anche quando non se ne parlava, in giro non si sapeva cosa fosse, negli ultimi anni abbiamo visto una crescita di attenzione. Quando si fa il ventesimo bilancio di sostenibilità, si ha un’idea certa del proprio percorso, si può capire dove si è migliorato, dove c’è da migliorare, che cosa fare.

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INFOGRAFICA INTERATTIVA Italia al 25° posto in Ue per competitività, ma nella top 10 per sostenibilità

Un’Europa a più velocità, con l’Italia fra i Paesi più lenti del continente. Il nostro Paese, infatti, si piazza al 25º posto in Ue nella classifica “easy business” che mette in fila i Paesi dell’Unione in base alla competitività. Ecco cosa emerge dall’elaborazione del centro studi GEA – Green Economy Agency su dati Eurostat che mette a confronto i Paesi dell’Ue sulla base di 4 parametri: indicatori economici di base, attrattività, innovazione e sostenibilità. L’indagine è stata presentata questa mattina nel corso dell’evento #GEF24 – Green Economy Finance, organizzato dal gruppo editoriale Withub, insieme a Eunews, GEA – Green Economy Agency e Fondazione Art.49. Nell’infografica INTERATTIVA di GEA la situazione Paese per Paese.
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Green sì, sporchi mai: la lavatrice vince sulla sostenibilità. E la colpa è del ‘disgusto’

La maggior parte delle persone oggi propende per scelte di vita rispettose dell’ambiente, ma non a scapito della pulizia. Quando si tratta delle nostre abitudini di lavaggio, la paura di essere percepiti come sporchi spesso vince sul desiderio di agire nel rispetto dell’ambiente. E più siamo inclini a sentirci disgustati, più laviamo i nostri vestiti. Lo dimostra uno studio unico della Chalmers University of Technology, in Svezia, che esamina le forze trainanti dei nostri comportamenti di lavaggio e fornisce nuovi strumenti per ridurre l’impatto ambientale delle persone.

Oggi laviamo i nostri vestiti più che mai e le emissioni derivanti dal lavaggio non sono mai state così elevate. Alcuni dei motivi sono che usiamo ogni indumento poche volte prima di gettarlo nel cestino della biancheria, i progressi tecnologici hanno reso più facile ed economico fare il bucato e l’accesso alle lavatrici è aumentato. Il 16-35% delle emissioni globali di microplastiche proviene dal lavaggio di fibre sintetiche. Inoltre, i detersivi contribuiscono all’eutrofizzazione e anche l’uso di energia e acqua necessarie ha un impatto ambientale.

“Anche se le macchine sono diventate più efficienti dal punto di vista energetico, è la frequenza con cui scegliamo di lavare che ha il maggiore impatto sul clima, e non abbiamo mai fatto tanti lavaggi come oggi. Allo stesso tempo, la maggior parte di noi sembra disinteressata a modificare i propri comportamenti per ridurre l’impatto sul clima”, afferma Erik Klint, dottorando presso la Division of Environmental Systems Analysis di Chalmers.

Klint ha guidato una ricerca che adotta un approccio nuovo e inesplorato alle nostre abitudini di lavaggio che tiene conto di una prospettiva psicologica. Lo studio si concentra su due forze trainanti: l’identità ambientale, cioè quanto fortemente ci identifichiamo con il gruppo di persone attente all’ambiente e quanto siamo inclini a provare sentimenti di disgusto. Due forze motrici chiaramente contrastanti, come dimostra lo studio.

“Noi esseri umani ci troviamo costantemente di fronte a diversi conflitti di obiettivi. In questo caso, c’è una lotta tra il desiderio di limitare i lavaggi per salvare l’ambiente e la paura di essere percepiti come una persona sporca. Il disgusto è una forte forza psicologica e sociale. Lo studio dimostra che quanto più alta è la nostra sensibilità al disgusto, tanto più ci laviamo, indipendentemente dal fatto che diamo grande valore alla nostra identità ambientale. La sensazione di disgusto vince semplicemente sulla consapevolezza ambientale”, afferma.

Il fatto che il disgusto spinga così fortemente il nostro comportamento ha diverse basi. Erik Klint lo descrive come un’emozione condizionata dall’evoluzione, che serve a proteggersi da infezioni o sostanze pericolose. Inoltre, il sentimento di disgusto è strettamente legato alla vergogna e può quindi avere un’influenza anche nei contesti sociali.

“Noi esseri umani non vogliamo fare cose che rischiano di mettere in discussione la nostra posizione nel gruppo, come ad esempio essere associati a una persona che non si prende cura della propria igiene”, spiega.

Secondo Erik Klint, lo studio evidenzia che le campagne e i messaggi odierni per indurre le persone ad agire nel rispetto dell’ambiente hanno un punto di partenza sbagliato, poiché spesso non tengono conto degli aspetti psicologici alla base del comportamento delle persone.

Uno dei principali suggerimenti dello studio è quello di incoraggiare le persone a usare i vestiti più spesso prima che finiscano nel cesto della biancheria. Un modo potrebbe essere quello di evidenziare le argomentazioni economiche, dato che i vestiti si consumano quando passano in lavatrice.

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